Иоанна Русского

Паломничество в Грецию

В этом году зима и весна в Греции выдались прохладными. В середине мая в Афинах выпал град, город выглядел будто засыпанный снегом. На южном побережье теплее — 17-20° — но часты дожди. Море очень чистое, но холодное.

Ливади и Элонос

В воскресенье молились за Литургией в храме св. Параскевы в рыбацкой деревушке Ливади. Из нее родом некий греческий купец и пират (традиционное сочетание), основавший знаменитый ялтинский поселок Ливадия.

Храм принадлежит к поместной Элладской церкви. Был почти полон — пришло около двадцати человек, немолодые греки, мужчин и женщин примерно поровну. Служил пожилой священник, один, без дьякона и алтарников, за чтеца и хор — похоже, кто-то из его родственников. Причащалась только двухлетняя малышка.

Что запомнилось необычного? К углам воздуха пришиты две тесемки — на великом входе священник закинул его на воротник фелони, на манер матросского воротника-гюйса, а тесемки завязал на груди. Как и в других греческих храмах, за престолом нет семисвечника, зато много электрических ламп, стилизованных под свечи и заменяющих их. Была неделя святых Жен-мироносиц, и всех женщин на выходе из храма одаривали розой.

После завтрака по извилистым горным дорогам поехали в монастырь Элонос, посвященный чудотворной иконе Матери Божией. Ему более 600 лет, сейчас в нем живет одна настоятельница и паломники. Ежедневно совершается службы, между ними в записи звучит пасхальная Литургия. В монастырской лавке продают отличный мед — вересковый, тимьяновый.

Монемвасия

Во времена венецианского владычества над этим городом он носил название «Мальвазия»: отсюда «мальвазийское», то есть греческое, вино, здесь был центр его экспорта.

Монемвасия стоит на высоком острове, соединенным с берегом мостом. Нижний город «жилой» — храмы, гостиницы, таверны, магазины для туристов, верхний — древние развалины и восстановленный храм св. Софии.

На отвесной скале есть маленький храм свв. 12 апостолов, XV века.

Основа город в VI веке, спустя двести лет им завладели славяне, потом византийцы, крестоносцы, венецианцы и турки — не по одному разу. Каждый период турецкого владычества описывается в летописях как
«жители покинули город и он пришел в упадок». Последний закончился в 50-х годах, и нового не предвидится, пока в городе есть туристы.

«Монемвасия» буквально означает «входи по одному». Действительно, в Средние века только так и можно было попасть в этот город: по узкому мосту, под прицелом стражников-стрелков.

Спарта и Мистра

В Спарте оказалась не особо интересной — развалины небольшого римского театра и камни акрополя. Во времена Троянской войны городок, видимо, был не чета Микенам или Тиринфу. А в более поздние, тех самых легендарных спартанцев, оборонительных сооружений в Спарте практически не было. Это было поселение открытого типа на берегах реки Эврот. Жители заявляли, что стены им вовсе не нужны, стенами служат их копья. Кроме того, значительная часть камней пошла на строительство средневековой Мистры, что в восьми километрах в предгорьях Тайгета.

Его начали крестоносцы Ахейского княжества в 1249 по приказу Гийома II для защиты дороги из Мессении в Лаконию от местных горцев — потомков славян, захвативших Пелопоннес. До сих в этих местах можно встретить селения со славянскими названиями, а местная минеральная вода, популярная в Греции, называется «Загорье».

Корцы воевали с латинянами, затем с византийцами, победившими Гийома в 1262 г. Их сменили турки, венецианцы и снова турки. В 1770 году крепость сдалась русскому десантному отряду капитана Баркова из эскадры Орлова. Греческие повстанцы сражались тут против Ибрагим-паши в 1825, египтян и турок изгнал французский экспедиционный корпус, а затем наступила греческая независимость. Сейчас средневековый город в развалинах — это археологическое место, здесь никто не живет, а современный поселок Мистра расположен внизу под холмом. Неплохо сохранились храмы и монастыри — один из которых действует, дворец правителя (основательно восстановленный), крепостные стены и цитадель.

В храмах видны уцелевшие фрагменты фресок 13-14 веков. Территория огромная, занимает весь холм высотой более 500 метров и требует немалых сил и времени для перемещения по крутым тропинкам вверх и вниз по склону — лучше заниматься этим в прохладную погоду. Местные рабочие пользуются моторизованными тачками на гусеничном ходу — иначе тут цемента и камней не натаскаешься. А эти забавные механизмы довольно резво катаются при помощи своих мотоциклетных моторчиков по любой крутизне, а резиновые гусеницы позволяют преодолевать даже ступени лестниц. Знай только веди за ручку в нужную тебе сторону.

Монастырь св. Николая Ситза

По совету нашей знакомой гречанки Метаксины посетили горный монастырь св. Николая Ситза. Казалось бы — недалеко, всего 5 километров. Но в гору, по серпантину с подъемом метров на 700. Большой ошибкой с нашей стороны было отважиться пройти часть пути пешком.

Значение слова «ситза» неизвестно. В этих местах гордятся свои диалектом — цаконским, восходящим к языку древних дорийцев. Есть предположение, что «ситза» по-цаконски — «фига» (на греческом это звучит как «сикья»). Но, конечно, никаких фиг на скалах не растет.

Единственная насельница монастыря — настоятельница мать Лавредия. Встретила нас радушно, угостила печеньем, одарила огурцами и апельсинами. Больше там никто не живет.

Тишина необыкновенная. Шумят деревья на горных склонах, где-то очень далеко и глубоко внизу в долине чуть слышны перезвоны кудуни на шеях коз или овец. Вокруг никого. Это не туристическое место.